Entrevista a Massimo Braccialini

Elegancia, memoria, identidad. Algunas historias de moda no hablan únicamente de accesorios o de estilo, sino de visión, carácter y sensibilidad. La historia de Massimo Braccialini nace en el seno de una de las grandes familias creativas de Italia y, con el paso del tiempo, ha encontrado una voz propia: personal, auténtica y contemporánea.

Criado junto a Carla Braccialini, figura icónica del diseño italiano, Massimo vivió la moda desde dentro: entre intuición, disciplina, investigación y libertad expresiva. Tras muchos años de trabajo en la empresa familiar, decidió emprender un camino independiente, continuando su interpretación del mundo de la marroquinería con una mirada profundamente personal, hecha de calidad, emoción y atención al detalle.

En esta conversación, vuelve sobre los recuerdos de su infancia, el vínculo con su madre, las enseñanzas que marcaron su vida y la visión que hoy da forma a su universo creativo.

En las redes sociales, a veces la gente pregunta: “¿Quién es Massimo Braccialini?”. ¿Cómo respondería usted a esa pregunta?

Massimo Braccialini es una persona que, ante todo, ama la vida y después ama tanto su trabajo que, cuando me preguntan con frecuencia “¿Cuál es tu hobby?”, respondo que mi hobby es mi trabajo. Puede parecer inusual, pero cuando te apasiona y te entusiasma lo que haces, encuentras en ello una enorme satisfacción.

En mi tiempo libre viajo a menudo, y eso me ayuda a despejar la mente de la rutina diaria y a liberar la fantasía y la creatividad. Hace ya más de cuarenta años que emprendí este camino, primero como diseñador y después como manager, pero todavía consigo conservar el mismo entusiasmo de entonces.

Soy curioso por naturaleza y me gusta observar lo que ocurre a mi alrededor, intentar comprender cómo cambia la forma de vivir de las personas, especialmente de las mujeres, cómo evolucionan las costumbres, la sociedad y, por supuesto, la moda. Intento percibir cualquier señal de cambio. Y quizá porque nací dentro de este mundo, la moda sigue fascinándome.

En general, detesto la banalidad y la uniformidad. También creo que la creatividad, aunque pueda ser innata, debe cultivarse siempre: desarrolla la sensibilidad, algo que todos necesitamos.

¿Qué recuerdos conserva de su infancia junto a Carla Braccialini?

Mi infancia junto a mi madre está llena de recuerdos. En aquella época, a menudo me llevaba con ella cuando trabajaba, y siempre me fascinó ver cómo nacían, con una maestría y una creatividad extraordinarias, productos que con el tiempo cambiaban casi por arte de magia.

También me impresionaba mucho la hermosa relación que tenía con sus proveedores y empleados. Sin duda era una mujer de carácter fuerte, pero todos la estimaban y sentían por ella un gran afecto y respeto. Creo que, en parte, se debía a que en aquel entonces no había muchas mujeres diseñadoras y empresarias.

La vi atravesar momentos hermosos y momentos difíciles, pero siempre consiguió superarlos con un espíritu admirable. Recuerdo la época de la inundación de 1958 en Florencia, cuando la empresa fue arrasada por la fuerza del Arno y todo se perdió... Pero ella, junto con mi padre, volvió a empezar desde cero con enorme tenacidad. No fueron tiempos fáciles, pero yo no los viví como dramáticos.

Roberto Braccialini con sus hijos, 1973
 

Desde niño me llevaba con ella a París o a Londres para hacer investigación, y yo la seguía con muchísimo entusiasmo. Por supuesto, como madre a veces también era severa, pero me transmitió una gran enseñanza de vida: el espíritu de libertad, que después marcaría toda mi existencia.

Y, por último... el beso de buenas noches: un recuerdo precioso e imborrable.

¿Su camino en la moda y en la empresa familiar fue una continuación natural de la historia de su familia? ¿O en algún momento pensó en elegir una profesión completamente distinta?

En realidad, cuando era joven solo pensaba en disfrutar de la buena vida, ¡una especie de principito! Pero después de la muerte de mi padre, cuando apenas acababa de alcanzar la mayoría de edad, comprendí que se abría ante mí una puerta muy importante. En la empresa se había creado un vacío, y por eso mi sueño se convirtió muy rápidamente en trabajar.

Carla Braccialini con sus hijos en la sala de muestras de la fábrica de Via Pio Rayna, en Coverciano, 1984

 

Apenas terminé mis estudios, empecé inmediatamente a trabajar en la empresa. Lo primero que entendí fue que, si quería intentar apoyar a mi madre en la dirección del negocio, era fundamental “aprender el oficio”.

Me arremangué y pasé unos tres años trabajando bajo la enseñanza del jefe modelista de mi madre, tratando de aprender todas las técnicas de elaboración, adquiriendo cada vez más capacidad y ganándome el respeto de los empleados, pero sobre todo la confianza de mi madre.

A partir de ese momento comencé a colaborar estrechamente con ella. Esa colaboración duró alrededor de cuarenta años y fue una experiencia de vida inolvidable. Trabajábamos en simbiosis, y cualquier proyecto que se concebía lo discutíamos juntos, a veces incluso con bastante pasión.

Izquierda: Massimo Braccialini en el lago Srinagar, Cachemira, 1985 / Derecha: Carla Braccialini durante un viaje a la India, 1985
 

Reconozco que mi madre, en el mundo de la marroquinería, fue un genio visionario, a veces incluso un poco loco, mientras que yo me ocupaba del aspecto estilístico con una visión más comercial. De esta unión nació algo que, sin falsa modestia, ha quedado en la historia de la marroquinería italiana y mundial.

Solo hubo un momento en el que pensé en abandonarlo todo: fue alrededor de los treinta años. Después del frenesí de los primeros años, comprendí que este trabajo exigía un gran espíritu de sacrificio y una dedicación absoluta, a veces incluso en detrimento de la vida personal. Mi madre, con mucho pragmatismo, me dijo: “Hemos llegado hasta aquí y ahora ya no puedes rendirte.” Reflexioné un poco y decidí seguir adelante.

Si no hubiera emprendido este trabajo, me habría gustado tocar música o dedicarme a la fotografía, algo que, de todos modos, hice y sigo haciendo, aunque orientado a mi profesión.

¿Qué le enseñó su madre? ¿Cuál es la lección de vida más importante que hizo suya y que todavía lleva consigo?

Creo que una de las lecciones más importantes fue la de “no rendirse nunca”. Diría que la garra y la tenacidad para llevar adelante las propias ideas con fuerza y determinación. Tener el valor de atreverse, naturalmente hablando del ámbito profesional.

Recuerdo que en el pasado hubo momentos en los que una parte del público no comprendía sus creaciones. Pero el tiempo fue su aliado y, con perseverancia, llegó el éxito merecido.

Y después, la búsqueda de la belleza, de la clase, del refinamiento estético, de la personalidad, sin caer nunca en el protagonismo.

Otro aspecto importante que me transmitió fue el mundo del color. Es prácticamente infinito, y la sabiduría y la capacidad de mezclar o combinar colores suelen marcar la diferencia.

Por último, la dedicación al trabajo. El trabajo hecho con pasión y amor no es cansancio, sino estímulo para seguir adelante y hacerlo cada vez mejor.

¿Cuál fue su trayectoria profesional dentro de Braccialini antes de crear su proyecto personal?

Mi trayectoria profesional dentro de Braccialini fue muy larga. Siempre me ocupé de la parte creativa en 360 grados. Esto no significaba solo crear o idear nuevos productos.

Pasé mucho tiempo en curtidurías para conocer las técnicas de curtido y poder idear nuevas pieles y nuevos métodos de elaboración que encajaran de la mejor manera con el gusto Braccialini.

A medida que la empresa crecía, las exigencias aumentaban constantemente. En primer lugar, me ocupaba de que cualquier producto comercializado con el nombre Braccialini mantuviera la identidad de la marca. Estudiamos una infinidad de productos que para nosotros eran satélites, ya que no estaban directamente ligados al mundo de la marroquinería, pero representaban una parte importante del negocio: zapatos, paraguas, pañuelos, prendas de punto, camisetas, trajes de baño, relojes, bisutería... hasta llegar incluso a los cascos de moto. Todo debía tener el gusto y la impronta de la marca.

Otro aspecto muy importante era el retail. Con el tiempo comprendimos que no podíamos ser solo diseñadores y productores. Si queríamos consolidarnos en el mercado italiano y, sobre todo, en el internacional, teníamos que abrir tiendas monomarca con nuestro propio nombre.

La primera fue, naturalmente, Florencia; después Milán, luego Roma, y a continuación seguimos creciendo hasta llegar a unas veinte tiendas en Italia. Más tarde abrimos en París, Londres, Moscú, Tokio, Hong Kong, Nueva York y otras grandes ciudades del mundo. Creo que al final, entre tiendas propias y franquicias, llegamos a tener más de 200 puntos de venta en todo el mundo.

Massimo Braccialini en su estudio, 2012
 

Esto implicaba un enorme trabajo de diseño de layouts, que con el tiempo evolucionaban constantemente. También en este caso seguí, orienté y supervisé el trabajo de los arquitectos.

Otro aspecto muy importante era la parte visual. La planificación del calendario de escaparates en todo el mundo y, sobre todo, la parte creativa eran tareas esenciales y exigentes. Por eso habíamos creado un equipo dedicado, que debía ser orientado, dirigido y supervisado personalmente. Todos los escaparates tenían que comunicar simultáneamente lo que era, en ese momento, “el mundo Braccialini”.

Massimo y Lorenzo Braccialini, 2012
 

Otro ámbito importante era la comunicación. Naturalmente, habíamos creado un departamento de marketing que se ocupaba de planificar todos los instrumentos publicitarios, pero yo, junto con mi madre, me encargaba de la creatividad de las imágenes para las campañas, colaborando con muchos de los fotógrafos y diseñadores gráficos más destacados del momento. Todo debía ser decidido y aprobado por nosotros.

A menudo eran auténticos partos creativos... ¡como crear una colección! Hay muchas otras actividades que desempeñé, pero no quisiera extenderme aún más. En cualquier caso, durante muchos años ocupé el cargo de director creativo de la empresa.

¿Por qué decidió lanzar una marca propia? ¿Cuál fue la principal motivación que lo impulsó a emprender un camino independiente?

La decisión principal llegó cuando mi madre, con toda razón, decidió retirarse de su vida profesional. Mi proyecto nació, diría, casi sobre la mesa de trabajo. Conociendo muy bien el mundo de la marroquinería y analizándolo todavía con más atención, me pregunté qué podía faltar en el mercado para tener éxito.

La respuesta fue clara: un producto moderno que siguiera los cánones de una moda en continua evolución; un producto Made in Italy, realizado en piel auténtica, de buena calidad y con un precio accesible, pero nunca en detrimento de su identidad y de su capacidad de ser reconocible.

M*BRC — colección SS 2026
 

Partí de la idea de que la franja de precio debía situarse al nivel de otras marcas comercializadas en tiendas multimarca, pero que, más allá del estilo y del gusto, ofrecían en su mayoría productos sintéticos fabricados en China.

No soy necesariamente un fan incondicional del Made in Italy, pero creo que sigue siendo sinónimo de calidad y de buena artesanía.

En cuanto a la piel, hoy se ha perdido casi por completo la cultura en torno a este material fascinante, que posee una historia y una tradición muy importantes, y no me detendré ahora en ello. Sin embargo, hay un hecho indiscutible: la piel es mucho más duradera que el material sintético o la imitación de piel.

Si un bolso de piel se cuida bien, puede durar años y años. Un bolso sintético tiene una vida mucho más corta: con el tiempo se pela, se descama y sufre mucho con los cambios de temperatura. Esto significa que la “inversión” en la compra de un bolso de piel resulta mucho más conveniente.

A menudo, más allá de la inversión, muchas clientas se encariñan con su bolso y desearían que no se acabara nunca... Lo cierto es que un bolso sintético es, sin duda, mucho menos duradero.

En los últimos años se ha producido un cambio de tendencia en la compra y una mayor conciencia: la clienta final ha empezado a comprender la diferencia sustancial entre ambas cosas, y esto ha jugado a nuestro favor, generando una notable apreciación de nuestros productos en el mercado.

Dicho esto, que es el aspecto más práctico, también existían otras motivaciones. La idea era, fundamentalmente, pensar de una manera distinta la creación de la colección. En Braccialini estábamos en parte condicionados por los códigos estilísticos de la marca. Yo quise seguir adelante sin condicionamientos del pasado y expresarme estilísticamente desde lo que sentía... digamos, con una mayor sensación de libertad.

Claro, después de tantos años en Braccialini, creando muchas líneas de éxito, es lógico que parte de ese ADN se haya quedado adherido a mí. No podría ser de otra manera y no reniego en absoluto del pasado. Pero mi idea es precisamente evolucionar creando productos nuevos y diferentes.

Volví a ponerme en juego, y eso me dio muchos estímulos nuevos, aunque al final, en líneas generales, hago el mismo trabajo que hacía antes... ¡pero todo ha cambiado!

Cuando emprendí este nuevo camino, mi madre me dijo: “Tienes más valor que un león”. Y eso me hizo sentir orgulloso... sobre todo porque lo dijo ella...

¿En qué se distingue su estilo como diseñador del de Carla Braccialini?

Carla Braccialini fue conocida en todo el mundo por sus bolsos icónicos de una fantasía extraordinaria: bolsos joya, casi obras de arte, piezas que solo su genio creativo podía concebir. Algunas de ellas requerían meses de puesta a punto. Un mundo mágico. Objetos atemporales.

Los productos que yo diseño son, en la mayoría de los casos, más adecuados para un uso diario: pensados para una mujer dinámica, moderna, que sigue la moda del momento sin convertirse en víctima de ella, y que no quiere renunciar a un bolso con personalidad, capaz de distinguirse de la uniformidad general.

Para usted, ¿qué cuenta más en un bolso hermoso: la idea, la forma, el color, la calidad de la piel o la emoción que consigue transmitir?

Es sabido que, en la mayoría de los casos, la mujer compra de forma más impulsiva que el hombre, por lo que la emoción es el detonante de la compra. Pero todos los demás elementos son igualmente importantes. Lo ideal es conseguir satisfacer todas esas características.

Al final, el vínculo afectivo se convierte en lo más importante.

¿Cómo describiría la marca M*BRC a una persona que la descubre por primera vez?

El mundo M*BRC es una mezcla de concreción y creatividad. No puede existir un producto que no tenga características especiales. Por supuesto, el factor piel es determinante, pero en cada modelo debe sentirse el sabor de la unicidad y del valor, sea de manera más marcada o más sutil.

M*BRC — bolsos en estilo color blocking
 

Una elaboración particular, una correa trabajada o embellecida, el gusto por la artesanía, un accesorio metálico, aplicaciones especiales, tratamientos singulares sobre las pieles... todo puede contribuir a hacer que un producto sea distintivo y capaz de fascinar.

Lo más increíble es que en la moda parece que todo ya se ha hecho. Pero es un poco como la música: las notas siguen siendo las mismas siete, y aun así todavía hay quien consigue crear algo nuevo. Yo tengo la pretensión de hacer lo mismo con mis productos.

Y no olvidemos que el bolso sigue siendo un producto realizado artesanalmente, algo que hoy en día ya no es tan obvio.

¿Qué le gustaría que el público supiera hoy de usted, no solo como hijo de Carla Braccialini, sino también como diseñador con una identidad propia?

Creo que las cualidades estilísticas se demuestran “sobre el terreno”. Para mí no cuentan las palabras, sino los hechos. Y los hechos consisten en lograr interpretar el gusto del público manteniendo la propia identidad creativa. Transmitir emociones compatibles con las necesidades de las posibles clientas.

Por deformación profesional, no consigo concebir un producto sin pensar en la mujer que podría llevarlo. Por eso, para mí es indispensable observar constantemente las tendencias de la moda, pero también, y sobre todo, las cambiantes actitudes del mundo femenino.

El trabajo realizado con mi madre nunca fue de subordinación; diría más bien que fue una colaboración casi simbiótica. Dentro de las colecciones Braccialini hubo muchas líneas creadas por mí de forma completamente autónoma que recibieron un gran reconocimiento en el mercado.

Hace años, en una entrevista, mi madre dijo que yo me había vuelto casi mejor que ella... Yo nunca lo pensé, pero digamos que, en segundo plano, también tuve grandes satisfacciones al ver el aprecio por los productos que había creado.

Carla Braccialini con sus hijos durante la celebración de su ochenta cumpleaños
 

Desde el punto de vista estilístico, nunca me preocupó ser el hijo de Carla Braccialini. Al contrario: ha sido un placer y un honor, y nunca me he sentido disminuido por ello. Para el gran público, no parecía importante comunicar la existencia de dos diseñadores, y yo siempre me sentí orgulloso de que ella fuera la protagonista ante los ojos de todos, también porque se lo merecía, aunque solo fuera por el hecho de haber sido la fundadora de la maison y de poseer, por tanto, un derecho indiscutible a ese papel.

Sí, claro, era Carla Braccialini. Pero para mí fue y sigue siendo, simplemente, mi adorada madre, con quien compartí alegrías y dolores también en el plano profesional.

El relato de Massimo Braccialini deja la sensación de una herencia vivida no como un peso, sino como una fuerza interior. Junto al recuerdo de Carla Braccialini emerge una voz autónoma, madura, profundamente ligada al valor del trabajo, de la sensibilidad y de la libertad expresiva. En un mundo de la moda que cambia constantemente, su mirada permanece fiel a lo que de verdad importa: identidad, calidad, emoción. Y quizá sea precisamente esa la firma más elegante de todas.
 

Editora: Eugenia M.