Entretien avec Massimo Braccialini

Élégance, mémoire, identité. Certaines histoires de mode ne parlent pas seulement d’accessoires ou de style, mais de vision, de caractère et de sensibilité. Celle de Massimo Braccialini naît au cœur de l’une des grandes familles créatives italiennes et, au fil du temps, a trouvé sa propre voix — personnelle, authentique et contemporaine.

Élevé aux côtés de Carla Braccialini, figure iconique du design italien, Massimo a vécu la mode de l’intérieur, entre intuition, discipline, recherche et liberté d’expression. Après de nombreuses années passées dans l’entreprise familiale, il a choisi d’emprunter une voie indépendante, continuant à interpréter l’univers de la maroquinerie avec un regard profondément personnel, fait de qualité, d’émotion et d’attention au détail.

Dans cette conversation, il revient sur ses souvenirs d’enfance, le lien avec sa mère, les enseignements qui ont marqué sa vie et la vision qui donne aujourd’hui forme à son univers créatif.

Sur les réseaux sociaux, certains demandent parfois : « Qui est Massimo Braccialini ? » Que répondriez-vous à cette question ?

Massimo Braccialini est une personne qui, avant tout, aime la vie — puis aime tellement son travail que, lorsqu’on me demande souvent « Quel est ton hobby ? », je réponds que mon hobby, c’est mon travail. Cela peut sembler inhabituel, mais lorsque l’on est passionné et enthousiaste dans ce que l’on fait, on y trouve une immense satisfaction.

Pendant mon temps libre, je voyage souvent, et cela m’aide à libérer mon esprit du quotidien, à laisser respirer l’imagination et la créativité. Cela fait désormais plus de quarante ans que j’ai entrepris ce parcours, d’abord comme styliste, puis comme manager, et pourtant je parviens encore à conserver le même enthousiasme qu’à mes débuts.

Je suis curieux par nature et j’aime observer ce qui m’entoure, essayer de comprendre comment évolue la manière de vivre des gens, en particulier celle des femmes, comment changent les habitudes, les mœurs et, bien sûr, la mode. J’essaie de percevoir le moindre signal de changement. Et peut-être parce que je suis né dans cet univers, la mode continue de me fasciner.

En général, je déteste la banalité et l’uniformité. Je pense enfin que la créativité, même lorsqu’elle est innée, doit toujours être cultivée : elle développe la sensibilité, dont nous avons tous besoin.

Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance auprès de Carla Braccialini ?

Mon enfance auprès de ma mère est remplie de souvenirs. À cette époque, elle m’emmenait souvent avec elle lorsqu’elle travaillait, et j’ai toujours été fasciné de voir naître, avec une grande maîtrise et une incroyable créativité, des produits qui, au fil du temps, se transformaient comme par magie.

J’ai aussi toujours été impressionné par la belle relation qu’elle entretenait avec ses fournisseurs et ses employés. C’était sans aucun doute une femme au caractère fort, mais tous l’estimaient et éprouvaient pour elle beaucoup d’affection et de respect. Je pense que cela tenait aussi, en partie, au fait qu’à l’époque il existait peu de femmes stylistes et entrepreneures.

Je l’ai vue traverser de beaux moments et des moments difficiles, mais elle a toujours su les surmonter avec un esprit remarquable. Je me souviens de l’époque de l’inondation de 1958 à Florence, lorsque l’entreprise fut balayée par la violence de l’Arno et que tout fut perdu... Mais avec mon père, elle recommença tout depuis le début, avec une immense ténacité. Ce ne furent pas des moments faciles, mais je ne les ai pas vécus comme dramatiques.

Roberto Braccialini avec ses enfants, 1973
 

Dès mon enfance, elle m’emmenait avec elle à Paris ou à Londres pour faire des recherches, et je la suivais avec beaucoup d’enthousiasme. Bien sûr, elle a parfois été une mère sévère, mais elle m’a transmis une grande leçon de vie : l’esprit de liberté, qui a ensuite marqué toute mon existence.

Et enfin... le baiser du soir : un souvenir magnifique et indélébile.

Votre parcours dans la mode et dans l’entreprise familiale a-t-il été une continuation naturelle de l’histoire familiale ? Ou avez-vous, à un moment donné, envisagé de choisir une profession totalement différente ?

En réalité, lorsque j’étais jeune, je ne pensais qu’à profiter de la belle vie — une sorte de petit prince ! Mais après la mort de mon père, alors que je venais tout juste d’atteindre la majorité, j’ai compris qu’une porte très importante s’ouvrait devant moi. Un vide s’était créé dans l’entreprise, et c’est pourquoi mon rêve est devenu, en très peu de temps, celui de travailler.

Carla Braccialini avec ses enfants, dans la salle d’échantillons de l’usine de la Via Pio Rayna à Coverciano, 1984

 

Dès la fin de mes études, j’ai immédiatement commencé à travailler dans l’entreprise. La première chose que j’ai comprise, c’est que si je voulais essayer d’accompagner ma mère dans la direction de la société, il était essentiel d’« apprendre le métier ».

J’ai retroussé mes manches et j’ai passé environ trois ans à travailler sous la direction du chef modéliste de ma mère, en essayant d’apprendre toutes les techniques de fabrication, en développant progressivement mes compétences et en gagnant le respect des employés — mais surtout la confiance de ma mère.

À partir de ce moment-là, j’ai commencé à collaborer étroitement avec elle. Cette collaboration a duré environ quarante ans et a été une expérience de vie inoubliable. Nous travaillions en symbiose, et chaque projet imaginé était discuté ensemble, parfois même avec beaucoup d’animation.

À gauche : Massimo Braccialini sur le lac Srinagar, Cachemire, 1985 / À droite : Carla Braccialini lors d’un voyage en Inde, 1985
 

Je reconnais que ma mère, dans le monde de la maroquinerie, a été un génie visionnaire, parfois même un peu fou, tandis que je m’occupais de l’aspect stylistique avec une vision plus commerciale. De cette union est né quelque chose qui, sans fausse modestie, est resté dans l’histoire de la maroquinerie italienne et internationale.

Il n’y a eu qu’un seul moment où j’ai pensé tout abandonner : c’était autour de mes trente ans. Après la frénésie des premières années, j’ai compris que ce travail exigeait un grand esprit de sacrifice et un engagement total, parfois même au détriment de la vie personnelle. Ma mère, très pragmatique, m’a dit : « Nous sommes arrivés jusque-là, maintenant tu ne peux plus abandonner ! » J’y ai réfléchi un moment et j’ai décidé de continuer.

Si je n’avais pas choisi ce métier, j’aurais aimé faire de la musique ou me consacrer à la photographie — ce que j’ai d’ailleurs fait et que je continue encore à faire, en lien avec mon travail.

Que vous a enseigné votre mère ? Quelle est la leçon de vie la plus importante que vous avez faite vôtre et que vous portez encore avec vous aujourd’hui ?

Je pense que l’une des leçons les plus importantes est celle de « ne jamais abandonner ». Je dirais la combativité et la ténacité nécessaires pour faire avancer ses idées avec force et détermination. Avoir le courage d’oser — je parle évidemment de l’aspect professionnel.

Je me souviens que, par le passé, il y a eu des moments où une partie du public ne comprenait pas ses créations. Mais le temps a été son allié et, grâce à la persévérance, le succès mérité est arrivé.

Et puis il y avait la recherche du beau, de l’élégance, de l’esthétisme, de la personnalité, sans jamais tomber dans la mise en scène de soi.

Un autre aspect important qu’elle m’a transmis est le monde de la couleur. Il est pratiquement infini, et la sagesse ainsi que la capacité de mélanger ou d’associer les couleurs font souvent toute la différence.

Enfin, la dévotion au travail. Le travail fait avec passion et amour n’est pas une fatigue, mais un moteur pour avancer et faire toujours mieux.

Quel a été votre parcours professionnel au sein de Braccialini avant de créer votre projet personnel ?

Mon parcours professionnel au sein de Braccialini a été très long. Je me suis toujours occupé de la partie créative à 360 degrés. Cela ne signifiait pas seulement créer ou imaginer de nouveaux produits.

J’ai passé beaucoup de temps dans les tanneries afin de connaître les techniques de tannage et de parvenir à concevoir de nouveaux cuirs et de nouvelles méthodes de travail qui s’accordent au mieux avec le goût Braccialini.

À mesure que l’entreprise grandissait, les exigences augmentaient constamment. En premier lieu, je veillais à ce que tout produit commercialisé sous le nom Braccialini conserve l’identité de la marque. Nous avons étudié une infinité de produits que nous considérions comme satellites, car ils n’étaient pas liés directement à l’univers de la maroquinerie, mais représentaient une part importante de l’activité : chaussures, parapluies, foulards, maille, T-shirts, maillots de bain, montres, bijoux fantaisie... jusqu’aux casques de moto. Tout devait porter le goût et l’empreinte de la marque.

Un autre aspect très important était le retail. Avec le temps, nous avons compris que nous ne pouvions pas être uniquement stylistes et producteurs. Si nous voulions nous imposer sur le marché italien et surtout international, nous devions ouvrir des boutiques monomarques à notre nom.

La première fut évidemment Florence, puis Milan, puis Rome, et ainsi de suite jusqu’à compter environ vingt points de vente en Italie. Ensuite, nous avons ouvert à Paris, Londres, Moscou, Tokyo, Hong Kong, New York et dans d’autres grandes villes du monde. Je crois qu’au final, entre boutiques en propre et franchises, nous sommes arrivés à plus de 200 magasins dans le monde.

Massimo Braccialini dans son espace de travail, 2012
 

Cela impliquait un énorme travail de conception des layouts, qui évoluaient constamment au fil du temps. Là encore, j’ai suivi, orienté et supervisé le travail des architectes.

Un autre aspect très important était la partie visuelle. La planification du calendrier des vitrines dans le monde, et surtout la partie créative, étaient essentielles et très exigeantes. Nous avions donc créé une équipe dédiée, qu’il fallait toutefois guider, diriger et suivre personnellement. Toutes les vitrines devaient communiquer simultanément ce qu’était, à ce moment précis, « l’univers Braccialini ».

Massimo et Lorenzo Braccialini, 2012
 

La communication était un autre domaine important. Bien sûr, nous avions créé un département marketing chargé de la planification de tous les supports publicitaires, mais avec ma mère, je m’occupais de la créativité des images pour les campagnes, en collaborant avec nombre des photographes et graphistes les plus reconnus du moment. Tout devait être décidé et approuvé par nous.

Souvent, c’étaient de véritables accouchements créatifs... presque comme la création d’une collection ! Il y aurait beaucoup d’autres activités dont je pourrais parler, mais je ne voudrais pas être encore plus long. Quoi qu’il en soit, j’ai occupé pendant de nombreuses années le poste de directeur créatif de l’entreprise.

Pourquoi avez-vous décidé de lancer votre propre marque ? Quelle a été la motivation principale qui vous a poussé à emprunter une voie indépendante ?

Le moment décisif est arrivé lorsque ma mère, à juste titre, a décidé de se retirer de sa vie professionnelle. Mon projet est né, je dirais, presque sur la table de travail. Connaissant très bien l’univers de la maroquinerie et l’analysant encore plus attentivement, je me suis demandé ce qui pouvait manquer sur le marché pour réussir.

La réponse a été claire : un produit moderne, capable de suivre les codes d’une mode en constante évolution ; un produit Made in Italy, en cuir véritable, de bonne qualité et à un prix accessible, mais jamais au détriment de son identité ni de sa reconnaissance.

M*BRC — collection SS 2026
 

Je suis parti de l’idée que le positionnement prix devait être comparable à celui d’autres marques commercialisées dans des boutiques multimarques, mais qui, au-delà du style et du goût, proposaient pour la plupart des produits synthétiques fabriqués en Chine.

Je ne suis pas nécessairement un inconditionnel du Made in Italy, mais je pense qu’il reste synonyme de qualité et de véritable savoir-faire artisanal.

Quant au cuir, la culture autour de ce matériau fascinant, porteur d’une histoire et d’une tradition importantes, s’est aujourd’hui presque complètement perdue — et je ne m’y attarderai pas maintenant. Il existe toutefois un fait incontestable : le cuir est beaucoup plus durable que le matériau synthétique ou le simili cuir.

Si un sac en cuir est bien entretenu, il peut durer des années et des années. Un sac synthétique a une durée de vie nettement inférieure : avec le temps, il pèle, se craquelle, se dégrade et supporte mal les écarts de température. Cela signifie que « l’investissement » dans l’achat d’un sac en cuir est beaucoup plus avantageux.

Souvent, au-delà de l’investissement, de nombreuses clientes s’attachent à leur sac et aimeraient qu’il ne les quitte jamais... Une chose est sûre : un sac synthétique est indéniablement beaucoup moins durable.

Ces dernières années, on a observé une évolution des habitudes d’achat et une prise de conscience plus forte : la cliente finale a commencé à comprendre la différence substantielle entre les deux, et cela a joué en notre faveur, entraînant une appréciation notable de nos produits sur le marché.

Cela dit, qui concerne l’aspect le plus pratique, les motivations étaient aussi autres. L’idée était fondamentalement de penser autrement la création d’une collection. Chez Braccialini, nous étions en partie conditionnés par les codes stylistiques de la marque. J’ai voulu avancer sans être conditionné par le passé et m’exprimer stylistiquement selon ce que je ressens... disons avec un plus grand sentiment de liberté.

Bien sûr, après tant d’années passées chez Braccialini à créer de nombreuses lignes à succès, il est logique qu’un peu de cet ADN me soit resté collé à la peau. Il ne pourrait en être autrement, et je ne renie absolument pas le passé. Mais mon idée est précisément d’évoluer en créant des produits nouveaux et différents.

Je me suis remis en jeu, et cela m’a donné beaucoup de nouveaux élans, même si, au fond, je fais à peu près le même travail qu’avant... mais tout a changé !

Lorsque j’ai entrepris ce nouveau parcours, ma mère m’a dit : « Tu as plus de courage qu’un lion. » Cela m’a rendu fier... surtout parce que cela venait d’elle...

En quoi votre style de designer se distingue-t-il de celui de Carla Braccialini ?

Carla Braccialini a été connue dans le monde entier pour ses sacs iconiques d’une imagination rare — des sacs bijoux, presque des œuvres d’art, des sacs que seul son génie créatif pouvait concevoir. Certains demandaient des mois de mise au point. Un monde magique. Des objets intemporels.

Les produits que je dessine sont, dans la plupart des cas, davantage pensés pour un usage quotidien : pour une femme dynamique, moderne, qui suit la mode du moment sans en être victime, et qui ne veut pas pour autant renoncer à un sac doté de personnalité, capable de se distinguer de l’uniformité générale.

Pour vous, qu’est-ce qui compte le plus dans un beau sac : l’idée, la forme, la couleur, la qualité du cuir ou l’émotion qu’il parvient à transmettre ?

Il est bien connu que, dans la plupart des cas, une femme achète plus par impulsion qu’un homme ; l’émotion est donc le déclencheur de l’achat. Mais tous les autres éléments sont tout aussi importants. L’idéal est de parvenir à réunir toutes ces caractéristiques.

Au final, l’attachement devient la chose la plus importante.

Comment décririez-vous la marque M*BRC à une personne qui la découvre pour la première fois ?

L’univers M*BRC est un mélange de concret et de créativité. Il ne peut exister de produit sans caractéristiques particulières. Bien sûr, le facteur cuir est déterminant, mais dans chaque modèle doit se percevoir une saveur d’unicité et de valeur, qu’elle soit plus ou moins marquée.

M*BRC — sacs de style colour blocking
 

Un travail particulier, une bandoulière travaillée ou enrichie, le goût de l’artisanat, un accessoire métallique, des applications singulières, des traitements spéciaux sur les cuirs... tout peut contribuer à rendre un produit distinctif et capable de séduire.

Ce qu’il y a de plus incroyable, c’est que dans la mode, tout semble déjà avoir été fait. Mais c’est un peu comme en musique : les notes sont toujours les mêmes sept, et pourtant il existe encore des personnes capables de créer quelque chose de nouveau. J’ai la prétention de faire la même chose avec mes produits.

Et n’oublions pas qu’un sac reste encore un produit réalisé artisanalement — ce qui, de nos jours, n’est plus si évident.

Que souhaiteriez-vous que le public sache aujourd’hui de vous — non seulement comme fils de Carla Braccialini, mais aussi comme designer doté de sa propre identité ?

Je pense que les qualités stylistiques se révèlent « sur le terrain ». Pour moi, ce ne sont pas les mots qui comptent, mais les faits. Et les faits consistent à savoir capter le plaisir du public tout en préservant sa propre identité créative. Transmettre des émotions compatibles avec les attentes des clientes potentielles.

Par déformation professionnelle, je ne parviens pas à concevoir un produit sans penser à la femme qui pourrait le porter. C’est pourquoi il m’est indispensable d’observer constamment les tendances de la mode, mais aussi, et surtout, les attitudes changeantes de l’univers féminin.

Le travail accompli avec ma mère n’a jamais été un rapport de subordination, mais plutôt une collaboration presque symbiotique. Dans les collections Braccialini, il y a eu de nombreuses lignes que j’ai créées en toute autonomie et qui ont rencontré une grande appréciation sur le marché.

Il y a des années, dans une interview, ma mère a dit que j’étais devenu presque meilleur qu’elle... Je ne l’ai jamais pensé, mais disons qu’en coulisses, j’ai moi aussi éprouvé une grande satisfaction en voyant l’accueil réservé aux produits que j’avais créés.

Carla Braccialini avec ses enfants lors de la fête organisée pour son quatre-vingtième anniversaire
 

Sur le plan stylistique, je ne me suis jamais préoccupé d’être le fils de Carla Braccialini. Au contraire : cela a été un plaisir et un honneur, et je ne me suis jamais senti diminué pour cette raison. Aux yeux du grand public, il ne semblait pas important de communiquer l’existence de deux stylistes, et j’ai toujours été fier qu’elle soit la protagoniste aux yeux de tous — aussi parce qu’elle le méritait, ne serait-ce que parce qu’elle était la fondatrice de la maison et qu’elle détenait donc un droit incontestable à ce rôle.

Oui, bien sûr, elle était Carla Braccialini. Mais pour moi, elle était et restera toujours simplement ma mère adorée, avec laquelle j’ai partagé, également sur le plan professionnel, joies et douleurs.

Le récit de Massimo Braccialini laisse l’impression d’un héritage vécu non comme un poids, mais comme une force intérieure. Aux côtés du souvenir de Carla Braccialini émerge en effet une voix autonome, mûre, profondément liée à la valeur du travail, de la sensibilité et de la liberté d’expression. Dans un monde de la mode en perpétuelle évolution, son regard reste fidèle à ce qui compte vraiment : l’identité, la qualité, l’émotion. Et c’est peut-être là la signature la plus élégante de toutes.
 

Rédactrice : Eugenia M.