Entrevista com Massimo Braccialini

Elegância, memória, identidade. Algumas histórias de moda não falam apenas de acessórios ou de estilo, mas de visão, carácter e sensibilidade. A história de Massimo Braccialini nasce no seio de uma das grandes famílias criativas italianas e, com o tempo, encontrou uma voz própria — pessoal, autêntica e contemporânea.

Criado ao lado de Carla Braccialini, figura icónica do design italiano, Massimo viveu a moda por dentro: entre intuição, disciplina, pesquisa e liberdade de expressão. Depois de muitos anos de trabalho na empresa familiar, decidiu seguir um caminho independente, continuando a interpretar o universo da marroquinaria com um olhar profundamente pessoal, feito de qualidade, emoção e atenção ao detalhe.

Nesta conversa, revisita memórias de infância, o vínculo com a mãe, os ensinamentos que marcaram a sua vida e a visão que hoje dá forma ao seu universo criativo.

Nas redes sociais, às vezes as pessoas perguntam: «Quem é Massimo Braccialini?» Como responderia a essa pergunta?

Massimo Braccialini é uma pessoa que, antes de tudo, ama a vida — e depois ama tanto o seu trabalho que, quando me fazem a pergunta frequente «Qual é o teu hobby?», respondo que o meu hobby é o meu trabalho. Pode parecer invulgar, mas quando sentimos verdadeira paixão e entusiasmo pelo que fazemos, encontramos nisso uma enorme realização.

No tempo livre, viajo frequentemente, e isso ajuda-me a libertar a mente da rotina diária, dando espaço à fantasia e à criatividade. Já passaram mais de quarenta anos desde que iniciei este percurso, primeiro como designer e depois como gestor, mas ainda consigo conservar o mesmo entusiasmo de então.

Sou curioso por natureza e gosto de observar o que me rodeia, tentando compreender como muda a forma de viver das pessoas, em especial das mulheres, como evoluem os costumes, a sociedade e, naturalmente, a moda. Procuro perceber qualquer sinal de mudança. E talvez por ter nascido dentro deste mundo, a moda continue a fascinar-me.

De modo geral, detesto a banalidade e a uniformização. Acredito também que a criatividade, mesmo quando é inata, deve ser sempre cultivada: ela desenvolve a sensibilidade, algo de que todos precisamos.

Que memórias guarda da sua infância ao lado de Carla Braccialini?

A minha infância ao lado da minha mãe está cheia de recordações. Naquela época, ela levava-me muitas vezes consigo enquanto trabalhava, e eu ficava sempre fascinado ao ver nascer, com grande mestria e criatividade, produtos que, ao longo do tempo, se transformavam quase por magia.

Também me marcou muito a bela relação que ela tinha com os seus fornecedores e colaboradores. Era, sem dúvida, uma mulher de carácter forte, mas todos a estimavam e nutriam por ela um grande carinho e respeito. Em parte, creio que isso acontecia porque, naquela altura, não havia muitas mulheres designers e empresárias.

Vi-a atravessar momentos belos e momentos difíceis, mas ela conseguiu sempre superá-los com um espírito extraordinário. Recordo o período da inundação de 1958 em Florença, quando a empresa foi arrastada pela força do Arno e tudo se perdeu... Mas ela, juntamente com o meu pai, recomeçou do zero com enorme tenacidade. Não foram tempos fáceis, mas eu não os vivi como dramáticos.

Roberto Braccialini com os filhos, 1973
 

Desde criança, ela levava-me consigo a Paris ou a Londres para fazer pesquisa, e eu acompanhava-a com muito entusiasmo. Claro que, como mãe, às vezes também era severa, mas transmitiu-me uma grande lição de vida: o espírito de liberdade, que depois marcou toda a minha existência.

E, por fim... o beijo de boa-noite: uma recordação maravilhosa e indelével.

O seu percurso na moda e na empresa familiar foi uma continuação natural da história da família? Ou, em algum momento, pensou escolher uma profissão completamente diferente?

Na verdade, quando era jovem, pensava apenas em aproveitar a bela vida — uma espécie de pequeno príncipe! Mas depois da morte do meu pai, quando eu tinha acabado de atingir a maioridade, compreendi que se abria diante de mim uma porta muito importante. Na empresa tinha-se criado um vazio, e por isso o meu sonho tornou-se, em muito pouco tempo, trabalhar.

Carla Braccialini com os filhos, na sala de amostras da fábrica da Via Pio Rayna, em Coverciano, 1984

 

Assim que terminei os estudos, comecei imediatamente a trabalhar na empresa. A primeira coisa que compreendi foi que, se queria tentar apoiar a minha mãe na direção da empresa, era essencial «aprender o ofício».

Arregacei as mangas e passei cerca de três anos a trabalhar sob a orientação do chefe modelista da minha mãe, procurando aprender todas as técnicas de produção, adquirindo cada vez mais competência e conquistando o respeito dos colaboradores — mas, acima de tudo, a confiança da minha mãe.

A partir desse momento, comecei a colaborar estreitamente com ela. Essa colaboração durou cerca de quarenta anos e foi uma experiência de vida inesquecível. Trabalhávamos em simbiose, e qualquer projeto que nascesse era discutido em conjunto, por vezes até de forma bastante apaixonada.

À esquerda: Massimo Braccialini no lago de Srinagar, Caxemira, 1985 / À direita: Carla Braccialini durante uma viagem à Índia, 1985
 

Reconheço que a minha mãe, no mundo da marroquinaria, foi um génio visionário, por vezes até um pouco louco, enquanto eu me ocupava do aspeto estilístico com uma visão mais comercial. Dessa união nasceu algo que, sem falsa modéstia, ficou na história da marroquinaria italiana e mundial.

Houve apenas um momento em que pensei em largar tudo: foi por volta dos trinta anos. Depois do frenesim dos primeiros anos, compreendi que este trabalho exigia um grande espírito de sacrifício e dedicação total, por vezes até em detrimento da vida pessoal. A minha mãe, de forma muito pragmática, disse-me: «Chegámos até aqui e agora já não podes desistir!» Refleti um pouco e decidi continuar.

Se não tivesse seguido esta profissão, teria gostado de tocar música ou de me dedicar à fotografia — algo que, de qualquer forma, fiz e continuo a fazer, ligado ao meu trabalho.

O que lhe ensinou a sua mãe? Qual é a lição de vida mais importante que fez sua e que ainda leva consigo hoje?

Penso que uma das lições mais importantes foi a de «nunca desistir». Diria a garra e a tenacidade de levar as próprias ideias em frente com força e determinação. Ter a coragem de ousar — naturalmente, falo do aspeto profissional.

Recordo que, no passado, houve momentos em que uma parte do público não compreendia as suas criações. Mas o tempo foi seu aliado e, com perseverança, o sucesso merecido acabou por chegar.

E depois havia a procura do belo, da classe, do refinamento estético, da personalidade, sem nunca cair no protagonismo.

Outro aspeto importante que ela me transmitiu foi o mundo da cor. É praticamente infinito, e a sabedoria e a capacidade de misturar ou combinar cores fazem muitas vezes toda a diferença.

Por fim, a dedicação ao trabalho. O trabalho feito com paixão e amor não é cansaço, mas estímulo para seguir em frente e fazer sempre melhor.

Qual foi o seu percurso profissional dentro da Braccialini antes de criar o seu projeto pessoal?

O meu percurso profissional dentro da Braccialini foi muito longo. Sempre me ocupei da parte criativa a 360 graus. Isso não significava apenas criar ou idealizar novos produtos.

Passei muito tempo em curtumes para conhecer as técnicas de curtimento e para conseguir imaginar novos couros e novas técnicas de trabalho que combinassem da melhor forma com o gosto Braccialini.

À medida que a empresa crescia, as exigências aumentavam constantemente. Em primeiro lugar, ocupava-me de garantir que qualquer produto comercializado com o nome Braccialini mantivesse a identidade da marca. Estudámos uma infinidade de produtos que, para nós, eram satélites, porque não estavam diretamente ligados ao mundo da marroquinaria, mas representavam uma parte importante do negócio: sapatos, guarda-chuvas, lenços, malhas, T-shirts, fatos de banho, relógios, bijuteria... até capacetes de mota. Tudo tinha de carregar o gosto e a marca estética da Braccialini.

Outro aspeto muito importante era o retalho. Com o tempo, percebemos que não podíamos ser apenas designers e produtores. Se quiséssemos afirmar-nos no mercado italiano e, sobretudo, no mercado internacional, tínhamos de abrir lojas monomarca com o nosso nome.

A primeira foi, naturalmente, em Florença, depois Milão, depois Roma, e assim sucessivamente até termos cerca de vinte pontos de venda em Itália. Mais tarde abrimos em Paris, Londres, Moscovo, Tóquio, Hong Kong, Nova Iorque e noutras grandes cidades pelo mundo. Creio que, no final, entre lojas próprias e franchising, chegámos a mais de 200 lojas no mundo.

Massimo Braccialini no seu espaço de trabalho, 2012
 

Isto implicava um enorme trabalho de conceção dos layouts das lojas, que iam evoluindo continuamente ao longo do tempo. Também neste caso, acompanhei, orientei e supervisionei o trabalho dos arquitetos.

Outro aspeto muito importante era a componente visual. A planificação do calendário das montras em todo o mundo e, sobretudo, a parte criativa eram tarefas fundamentais e exigentes. Por isso, tínhamos criado uma equipa dedicada, que precisava de ser orientada, dirigida e acompanhada pessoalmente. Todas as montras tinham de comunicar, em simultâneo, aquilo que era naquele momento «o mundo Braccialini».

Massimo e Lorenzo Braccialini, 2012
 

Outro campo importante era a comunicação. Naturalmente, tínhamos criado um departamento de marketing responsável pela planificação de todos os instrumentos publicitários, mas eu, juntamente com a minha mãe, tratava da criatividade das imagens para as campanhas, colaborando com muitos dos fotógrafos e designers gráficos mais conceituados da época. Tudo tinha de ser decidido e aprovado por nós.

Muitas vezes, estes processos eram verdadeiros partos criativos... como criar uma coleção! Haveria muitas outras atividades de que poderia falar, mas não gostaria de me alongar ainda mais. De qualquer modo, durante muitos anos ocupei o cargo de diretor criativo da empresa.

Por que decidiu lançar uma marca própria? Qual foi a principal motivação que o levou a seguir um caminho independente?

O momento decisivo chegou quando a minha mãe, justamente, decidiu retirar-se da vida profissional. O meu projeto nasceu, diria, quase sobre a mesa de desenho. Conhecendo muito bem o mundo da marroquinaria e analisando-o ainda mais atentamente, perguntei-me o que poderia faltar no mercado para ter sucesso.

A resposta foi clara: um produto moderno que acompanhasse os códigos de uma moda em constante evolução; um produto Made in Italy, em couro verdadeiro, de boa qualidade e com um preço acessível, mas nunca em detrimento da sua identidade e da sua capacidade de ser reconhecido.

M*BRC — coleção SS 2026
 

Parti da ideia de que a faixa de preço deveria situar-se ao nível de outras marcas comercializadas em lojas multimarcas, mas que, para além do estilo e do gosto, propunham na sua maioria produtos sintéticos fabricados na China.

Não sou necessariamente um fã incondicional do Made in Italy, mas acredito que ele continua a ser sinónimo de qualidade e de bom artesanato.

Quanto ao couro, perdeu-se quase por completo a cultura em torno deste material fascinante, que possui uma história e uma tradição muito importantes, e não me vou alongar agora sobre isso. Existe, porém, um facto incontestável: o couro é muito mais duradouro do que o material sintético ou o couro falso.

Se uma bolsa de couro for bem cuidada, pode durar anos e anos. Uma bolsa sintética tem uma vida muito mais curta: com o tempo, descasca, esfolia e sofre muito com as variações de temperatura. Isto significa que o «investimento» na compra de uma bolsa de couro é muito mais vantajoso.

Muitas vezes, para além do investimento, muitas clientes criam uma ligação afetiva com a sua bolsa e gostariam que ela nunca acabasse... A certeza é que uma bolsa sintética é, sem dúvida, muito menos durável.

Nos últimos anos, houve uma mudança de tendência na compra e uma maior consciência: a cliente final começou a compreender a diferença substancial entre as duas coisas, e isso jogou a nosso favor, determinando uma valorização significativa dos nossos produtos no mercado.

Dito isto, que é o lado mais prático, as motivações foram também outras. A ideia era, fundamentalmente, pensar de uma forma diferente a criação da coleção. Na Braccialini, estávamos em parte condicionados pelos códigos estilísticos da marca. Eu quis seguir em frente sem condicionamentos do passado e expressar-me estilisticamente de acordo com aquilo que sinto... digamos, com uma maior sensação de liberdade.

Claro que, depois de tantos anos passados na Braccialini, criando muitas linhas de sucesso, é lógico que um pouco desse ADN tenha ficado colado a mim. Não poderia ser de outra forma, e não renego absolutamente o passado. Mas a minha ideia é precisamente evoluir, criando produtos novos e diferentes.

Voltei a pôr-me em jogo, e isso deu-me muitos novos estímulos, embora, no fim, em linhas gerais, eu faça o mesmo trabalho que fazia antes... mas tudo mudou!

Quando iniciei este novo percurso, a minha mãe disse-me: «Tens mais coragem do que um leão.» E isso deixou-me orgulhoso... sobretudo porque foi dito por ela...

Em que se distingue o seu estilo como designer do de Carla Braccialini?

Carla Braccialini tornou-se conhecida em todo o mundo pelas suas bolsas icónicas de rara fantasia — bolsas-joia, quase obras de arte, peças que apenas o seu génio criativo poderia conceber. Algumas delas exigiam meses de aperfeiçoamento. Um mundo mágico. Objetos intemporais.

Os produtos que desenho são, na maioria dos casos, mais adequados ao uso diário: pensados para uma mulher dinâmica, moderna, que acompanha a moda do momento sem se tornar vítima dela, e que não quer renunciar a uma bolsa com personalidade, capaz de se distinguir da uniformidade geral.

Para si, o que conta mais numa bolsa bonita: a ideia, a forma, a cor, a qualidade do couro ou a emoção que consegue transmitir?

Sabe-se que, na maioria dos casos, a mulher compra de forma mais impulsiva do que o homem; por isso, a emoção é o elemento que desencadeia a compra. Mas todos os outros elementos são igualmente importantes. O ideal é conseguir reunir todas essas características.

No fim, o vínculo afetivo torna-se a coisa mais importante.

Como descreveria a marca M*BRC a alguém que a descobre pela primeira vez?

O universo M*BRC é uma mistura de concretude e criatividade. Não pode existir um produto que não tenha características especiais. Claro que o fator couro é determinante, mas em cada modelo deve existir um sabor de unicidade e de valor, seja ele mais ou menos evidente.

M*BRC — bolsas em estilo colour blocking
 

Um acabamento especial, uma alça trabalhada ou enriquecida, o gosto pelo artesanato, um acessório metálico, aplicações particulares, tratamentos especiais nos couros... tudo pode contribuir para tornar um produto distintivo e capaz de fascinar.

O mais incrível é que, na moda, tudo parece já ter sido feito. Mas é um pouco como na música: as notas são sempre as mesmas sete, e ainda assim há quem consiga criar algo novo. Tenho a ambição de fazer o mesmo com os meus produtos.

E não nos esqueçamos de que a bolsa continua a ser um produto realizado artesanalmente — algo que, hoje em dia, já não é assim tão óbvio.

O que gostaria que hoje o público soubesse sobre si — não apenas como filho de Carla Braccialini, mas também como designer com uma identidade própria?

Penso que as qualidades estilísticas se revelam «no terreno». Para mim, o que conta não são as palavras, mas os factos. E os factos consistem em conseguir interpretar o gosto do público mantendo a própria identidade criativa. Transmitir emoções compatíveis com as necessidades das potenciais clientes.

Por deformação profissional, não consigo conceber um produto sem pensar na mulher que o poderá usar. Por isso, para mim, é indispensável observar constantemente as tendências da moda, mas também, e sobretudo, as atitudes em mutação do universo feminino.

O trabalho realizado com a minha mãe nunca foi de subordinação; eu diria antes que foi uma colaboração quase simbiótica. No âmbito das coleções Braccialini, houve muitas linhas criadas por mim de forma completamente autónoma que receberam grande reconhecimento no mercado.

Há anos, numa entrevista, a minha mãe disse que eu me tinha tornado quase melhor do que ela... Nunca pensei isso, mas digamos que, nos bastidores, também senti grandes satisfações ao ver a apreciação pelos produtos criados por mim.

Carla Braccialini com os filhos durante a celebração do seu octogésimo aniversário
 

Do ponto de vista estilístico, nunca me preocupei por ser o filho de Carla Braccialini. Pelo contrário: foi um prazer e uma honra, e nunca me senti diminuído por isso. Para o grande público, não parecia importante comunicar a existência de dois designers, e eu sempre tive orgulho de que ela fosse a protagonista aos olhos de todos — também porque o merecia, nem que fosse pelo facto de ter sido a fundadora da maison e, portanto, deter um direito indiscutível a esse papel.

Sim, claro, ela era Carla Braccialini. Mas para mim foi e continua a ser simplesmente a minha adorada mãe, com quem partilhei alegrias e dores, também no plano profissional.

O relato de Massimo Braccialini deixa a sensação de uma herança vivida não como peso, mas como força interior. Ao lado da memória de Carla Braccialini emerge uma voz autónoma, madura, profundamente ligada ao valor do trabalho, da sensibilidade e da liberdade de expressão. Num mundo da moda em constante mudança, o seu olhar permanece fiel ao que realmente importa: identidade, qualidade, emoção. E talvez seja precisamente essa a assinatura mais elegante de todas.
 

Editora: Eugenia M.