حوار مع ماسيمو براتشاليني

الأناقة، الذاكرة، الهوية. بعض حكايات الموضة لا تتحدث فقط عن الإكسسوارات أو الأسلوب، بل عن الرؤية، والشخصية، ورهافة الإحساس. حكاية ماسيمو براتشاليني تبدأ داخل واحدة من كبرى العائلات الإبداعية في إيطاليا، لكنها مع مرور الوقت وجدت صوتها الخاص: صوتًا شخصيًا، أصيلًا ومعاصرًا.

نشأ ماسيمو إلى جانب كارلا براتشاليني، إحدى الأيقونات البارزة في التصميم الإيطالي، فعاش عالم الموضة من الداخل: بين الحدس، والانضباط، والبحث، وحرية التعبير. وبعد سنوات طويلة من العمل داخل الشركة العائلية، اختار أن يسلك طريقًا مستقلًا، مواصلًا تفسير عالم المصنوعات الجلدية بنظرة شخصية عميقة، تقوم على الجودة، والعاطفة، والانتباه إلى أدق التفاصيل.

في هذا الحوار، يستعيد ذكريات الطفولة، وعلاقته بوالدته، والدروس التي شكّلت حياته، والرؤية التي تمنح اليوم ملامح لعالمه الإبداعي.

على وسائل التواصل الاجتماعي، يسأل البعض أحيانًا: «من هو ماسيمو براتشاليني؟» كيف تجيب عن هذا السؤال؟

ماسيمو براتشاليني هو شخص يحب الحياة أولًا، ثم يحب عمله إلى درجة أنني عندما أُسأل كثيرًا: «ما هي هوايتك؟» أجيب بأن هوايتي هي عملي. قد يبدو ذلك غير مألوف، لكن عندما تكون شغوفًا ومتحمسًا حقًا لما تفعله، تجد فيه إشباعًا داخليًا كبيرًا.

في وقت فراغي أسافر كثيرًا، وهذا يساعدني على تصفية ذهني من تفاصيل الحياة اليومية، ويحرر الخيال والإبداع. لقد مرّ أكثر من أربعين عامًا منذ بدأت هذا الطريق، أولًا كمصمم ثم كمدير، ومع ذلك ما زلت أحتفظ بالحماس نفسه الذي كان لدي في البداية.

أنا فضولي بطبعي، وأحب أن أراقب ما يدور حولي، وأن أفهم كيف تتغير طريقة حياة الناس، وخصوصًا النساء، وكيف تتبدل العادات والمجتمع وبالطبع الموضة. أحاول أن ألتقط أي إشارة إلى التغيير. وربما لأنني وُلدت داخل هذا العالم، لا تزال الموضة تسحرني حتى اليوم.

عمومًا، أكره الابتذال والتشابه. وأعتقد أيضًا أن الإبداع، حتى عندما يكون موهبة فطرية، يجب أن يُنمّى دائمًا: فهو يطوّر الحساسية والرهافة، وهما أمران نحتاج إليهما جميعًا.

ما الذكريات التي تحتفظ بها عن طفولتك إلى جانب كارلا براتشاليني؟

طفولتي إلى جانب والدتي مليئة بالذكريات. في تلك الفترة، كانت تأخذني معها كثيرًا أثناء عملها، وكنت أندهش دائمًا وأنا أرى المنتجات تولد أمامي بحرفية عالية وإبداع كبير، ثم تتغير مع مرور الوقت وكأنها تتحول بالسحر.

كما كنت أتأثر كثيرًا بالعلاقة الجميلة التي كانت تجمعها بالمورّدين والموظفين. كانت بلا شك امرأة ذات شخصية قوية، لكن الجميع كانوا يقدّرونها ويكنّون لها الكثير من المحبة والاحترام. أعتقد أن ذلك كان يعود جزئيًا إلى أن النساء المصممات ورائدات الأعمال لم يكنّ كثيرات في ذلك الوقت.

رأيتها تعبر لحظات جميلة وأخرى صعبة، لكنها كانت تنجح دائمًا في تجاوزها بروح عظيمة. أتذكر فترة فيضان عام 1958 في فلورنسا، عندما جرف اندفاع نهر الأرنو الشركة وضاع كل شيء... لكنها، مع والدي، بدأت من جديد بإصرار هائل. لم تكن تلك أوقاتًا سهلة، لكنني لم أعشها كأحداث مأساوية.

روبرتو براتشاليني مع أبنائه، 1973
 

منذ طفولتي، كانت تأخذني معها إلى باريس أو لندن للبحث عن الأفكار والإلهام، وكنت أتبعها بحماس كبير. بالطبع، كانت أحيانًا أمًا صارمة، لكنها منحتني درسًا كبيرًا في الحياة: روح الحرية، التي تركت أثرها لاحقًا في حياتي كلها.

وأخيرًا... قبلة ما قبل النوم: ذكرى رائعة لا تُمحى.

هل كان طريقك في عالم الموضة وداخل الشركة العائلية امتدادًا طبيعيًا لتاريخ العائلة؟ أم فكرت في مرحلة ما في اختيار مهنة مختلفة تمامًا؟

في الحقيقة، عندما كنت شابًا، كنت أفكر فقط في الاستمتاع بالحياة الجميلة — كنت أشبه بأمير صغير! لكن بعد وفاة والدي، وكنت قد بلغت سن الرشد للتو، أدركت أن بابًا مهمًا جدًا يُفتح أمامي. فقد نشأ فراغ داخل الشركة، ولهذا تحوّل حلمي بسرعة كبيرة إلى العمل.

كارلا براتشاليني مع أبنائها في قاعة العينات بمصنع شارع بيو راينا في كوفيرتشانو، 1984

 

بمجرد أن أنهيت دراستي، بدأت العمل فورًا في الشركة. أول ما فهمته هو أنه إذا أردت أن أساند والدتي في إدارة الشركة، كان من الضروري أن «أتعلم الحرفة».

شمّرت عن ساعدي، وقضيت نحو ثلاث سنوات أعمل تحت إشراف كبير صانعي النماذج لدى والدتي، محاولًا تعلم كل تقنيات التصنيع، واكتساب المزيد من المهارة تدريجيًا، وكسب احترام الموظفين، وقبل كل شيء ثقة والدتي.

من تلك اللحظة بدأت أعمل معها عن قرب. استمر هذا التعاون نحو أربعين عامًا، وكان تجربة حياة لا تُنسى. كنا نعمل في حالة من الانسجام شبه التام، وكل مشروع كان يولد كنا نناقشه معًا، وأحيانًا بحماس شديد.

يسارًا: ماسيمو براتشاليني على بحيرة سريناغار في كشمير، 1985 / يمينًا: كارلا براتشاليني خلال رحلة إلى الهند، 1985
 

أعترف بأن والدتي كانت في عالم المصنوعات الجلدية عبقرية صاحبة رؤية، وربما مجنونة قليلًا أحيانًا، بينما كنت أنا أعتني بالجانب الأسلوبي ولكن برؤية أكثر تجارية. ومن هذا التلاقي وُلد شيء، من دون تواضع زائف، بقي في تاريخ المصنوعات الجلدية الإيطالية والعالمية.

كانت هناك لحظة واحدة فقط فكرت فيها في ترك كل شيء: كنت في حوالى الثلاثين من عمري. بعد صخب السنوات الأولى، أدركت أن هذا العمل يتطلب روح تضحية كبيرة وتفانيًا كاملًا، وأحيانًا على حساب الحياة الشخصية. قالت لي والدتي بواقعية شديدة: «لقد وصلنا إلى هنا، والآن لم يعد بإمكانك أن تتراجع!» فكرت قليلًا وقررت أن أواصل.

لو لم أختر هذه المهنة، لكنت أحببت أن أعزف الموسيقى أو أن أتفرغ للتصوير الفوتوغرافي، وهو أمر قمت به بالفعل وما زلت أمارسه، وإن كان مرتبطًا بعملي.

 

ماذا علمتك والدتك؟ وما هو أهم درس في الحياة جعلته جزءًا منك وما زلت تحمله حتى اليوم؟

أعتقد أن أحد أهم الدروس هو «ألا تستسلم أبدًا». أعني بذلك العزيمة والصلابة في الدفاع عن أفكارك ودفعها إلى الأمام بقوة وإصرار. أن تمتلك الشجاعة للمغامرة، وأنا أتحدث هنا بالطبع عن الجانب المهني.

أتذكر أنه في الماضي كانت هناك لحظات لم يفهم فيها جزء من الجمهور إبداعاتها. لكن الزمن كان حليفها، وبفضل المثابرة جاء النجاح المستحق.

ثم هناك البحث عن الجمال، والرقي، والحس الجمالي، والشخصية، من دون الوقوع أبدًا في فخ الاستعراض.

جانب آخر مهم نقلته إليّ هو عالم اللون. إنه عالم لا نهائي تقريبًا، والحكمة والقدرة على مزج الألوان أو تنسيقها كثيرًا ما تصنع الفارق.

وأخيرًا، التفاني في العمل. العمل الذي يُنجز بشغف وحب لا يكون تعبًا، بل دافعًا للمضي قدمًا والقيام بما هو أفضل دائمًا.

كيف كان مسارك المهني داخل Braccialini قبل إنشاء مشروعك الشخصي؟

كان مساري المهني داخل Braccialini طويلًا جدًا. لطالما اعتنيت بالجانب الإبداعي بكل أبعاده. ولم يكن ذلك يعني فقط ابتكار منتجات جديدة أو تخيلها.

قضيت وقتًا طويلًا في المدابغ للتعرف إلى تقنيات دباغة الجلود، ولكي أتمكن من ابتكار أنواع جديدة من الجلد وطرق معالجة جديدة تنسجم بأفضل شكل مع ذوق Braccialini.

ومع نمو الشركة، كانت المتطلبات تزداد باستمرار. في المقام الأول، كنت أحرص على أن يحافظ أي منتج يُطرح باسم Braccialini على هوية العلامة. درسنا عددًا لا يُحصى من المنتجات التي كنا نعتبرها منتجات «تابعة»، لأنها لم تكن مرتبطة مباشرة بعالم المصنوعات الجلدية، لكنها كانت تمثل جزءًا مهمًا من الأعمال: الأحذية، والمظلات، والأوشحة، والملابس المحبوكة، والقمصان، وملابس السباحة، والساعات، والمجوهرات العصرية... حتى خوذات الدراجات النارية. كان على كل شيء أن يحمل ذوق العلامة وبصمتها.

وكان قطاع التجزئة جانبًا بالغ الأهمية أيضًا. مع الوقت أدركنا أننا لا نستطيع أن نكون فقط مصممين ومنتجين. إذا أردنا أن نثبت حضورنا في السوق الإيطالية، وفوق ذلك في السوق العالمية، كان علينا أن نفتتح متاجر أحادية العلامة باسمنا.

كان المتجر الأول بالطبع في فلورنسا، ثم ميلانو، ثم روما، وبعد ذلك واصلنا التوسع حتى أصبح لدينا نحو عشرين نقطة بيع في إيطاليا. ثم افتتحنا في باريس، ولندن، وموسكو، وطوكيو، وهونغ كونغ، ونيويورك، وغيرها من المدن الكبرى حول العالم. أعتقد أننا في النهاية وصلنا، بين المتاجر المباشرة والفرنشايز، إلى أكثر من 200 متجر في العالم.

ماسيمو براتشاليني في غرفة عمله، 2012
 

كان ذلك يتطلب عملًا هائلًا في تصميم تخطيطات المتاجر، التي كانت تتطور باستمرار مع الوقت. وفي هذا المجال أيضًا، تابعت عمل المهندسين المعماريين ووجهته وأشرفت عليه.

كان الجانب البصري مهمًا جدًا كذلك. كان التخطيط لجدول واجهات العرض في أنحاء العالم، ولا سيما الجانب الإبداعي، مهمة أساسية وشاقة. لذلك أنشأنا فريقًا مخصصًا، لكنه كان يحتاج إلى توجيه وقيادة ومتابعة شخصية. كان على جميع الواجهات أن تنقل في الوقت نفسه ما كان يمثله «عالم Braccialini» في تلك اللحظة.

ماسيمو ولورينزو براتشاليني، 2012
 

وكان التواصل جانبًا مهمًا آخر. بالطبع أنشأنا قسمًا للتسويق يتولى تخطيط جميع أدوات الإعلان، لكنني، مع والدتي، كنت أعتني بالإبداع البصري للحملات الإعلانية، بالتعاون مع عدد من أبرز المصورين ومصممي الغرافيك في ذلك الوقت. كان لا بد أن نقرر ونوافق على كل شيء بأنفسنا.

غالبًا ما كانت تلك العمليات أشبه بولادات إبداعية حقيقية... تمامًا مثل ابتكار مجموعة جديدة! هناك الكثير من الأنشطة الأخرى التي قمت بها، لكنني لا أريد أن أطيل أكثر. على أي حال، شغلت لسنوات طويلة منصب المدير الإبداعي للشركة.

لماذا قررت إطلاق علامتك الخاصة؟ وما الدافع الأساسي الذي دفعك إلى سلوك طريق مستقل؟

جاءت اللحظة الحاسمة عندما قررت والدتي، وعن حق، أن تنسحب من حياتها المهنية. أستطيع القول إن مشروعي وُلد تقريبًا على طاولة التخطيط. وبما أنني أعرف عالم المصنوعات الجلدية جيدًا، وبدأت أحلله بعناية أكبر، سألت نفسي: ما الذي قد يكون ناقصًا في السوق لكي يحقق النجاح؟

كانت الإجابة واضحة: منتج حديث يتبع رموز الموضة دائمة التطور؛ منتج Made in Italy، مصنوع من جلد حقيقي، بجودة جيدة وسعر متاح، ولكن أبدًا من دون التضحية بهويته وقدرته على أن يكون مميزًا ومعروفًا.

 Massimo Braccialini M*BRC — مجموعة ربيع/صيف 2026
 

انطلقت من فكرة أن الفئة السعرية يجب أن تكون على مستوى علامات أخرى تُباع في المتاجر متعددة العلامات، لكنها، بعيدًا عن الأسلوب والذوق، كانت تقدم في معظمها منتجات صناعية مصنوعة في الصين.

لست بالضرورة من المتحمسين بلا شروط لعبارة Made in Italy، لكنني أعتقد أنها لا تزال مرادفًا للجودة والحرفية الجيدة.

أما فيما يتعلق بـ الجلد، فقد ضاعت اليوم إلى حد كبير الثقافة المرتبطة بهذا material الساحر، الذي يملك تاريخًا وتقاليد مهمة، ولن أطيل الحديث عنه الآن. لكن هناك حقيقة لا يمكن إنكارها: الجلد أكثر عمرًا بكثير من المواد الصناعية أو الجلد المقلد.

إذا تم الاعتناء بحقيبة جلدية جيدًا، يمكنها أن تدوم سنوات وسنوات. أما الحقيبة الصناعية فعمرها أقصر بكثير: مع الوقت تبدأ في التقشر والتلف وتتأثر بشدة بتغيرات الحرارة. وهذا يعني أن «الاستثمار» في شراء حقيبة جلدية أكثر جدوى بكثير.

وغالبًا، بعيدًا عن فكرة الاستثمار، ترتبط الكثير من العميلات عاطفيًا بحقائبهن ويتمنين ألا تنتهي أبدًا... والحقيقة المؤكدة أن الحقيبة المصنوعة من مواد صناعية أقل ديمومة بكثير.

خلال السنوات الأخيرة، حدث تغيير في توجهات الشراء وازداد الوعي: بدأت العميلة النهائية تفهم الفرق الجوهري بين الأمرين، وقد لعب ذلك لصالحنا، وأدى إلى تقدير ملحوظ لمنتجاتنا في السوق.

هذا هو الجانب الأكثر عملية من المسألة. لكن كانت هناك دوافع أخرى أيضًا. الفكرة الأساسية كانت أن أفكر في طريقة مختلفة لابتكار المجموعة. في Braccialini كنا، جزئيًا، مقيّدين بالرموز الأسلوبية للعلامة. أردت أن أمضي قدمًا من دون أن يقيّدني الماضي، وأن أعبّر عن نفسي أسلوبيًا كما أشعر... لنقل، بإحساس أكبر بالحرية.

بالطبع، بعد كل تلك السنوات التي قضيتها في Braccialini، حيث ابتكرت العديد من الخطوط الناجحة، من الطبيعي أن يبقى شيء من ذلك الحمض الإبداعي ملتصقًا بي. لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك، وأنا لا أتنكر للماضي إطلاقًا. لكن فكرتي هي بالتحديد أن أتطور، وأن أخلق منتجات جديدة ومختلفة.

لقد وضعت نفسي من جديد داخل اللعبة، وهذا منحني الكثير من الدوافع الجديدة، حتى وإن كنت في النهاية أقوم تقريبًا بالعمل نفسه الذي كنت أقوم به من قبل... لكن كل شيء تغيّر!

عندما بدأت هذا الطريق الجديد، قالت لي والدتي: «لديك شجاعة تفوق شجاعة الأسد». وقد جعلني ذلك فخورًا... خصوصًا لأنها هي من قالت ذلك...

بماذا يختلف أسلوبك كمصمم عن أسلوب كارلا براتشاليني؟

عُرفت كارلا براتشاليني في العالم بفضل حقائبها الأيقونية ذات الخيال النادر — حقائب أشبه بالمجوهرات، بل تكاد تكون أعمالًا فنية، حقائب لم يكن يمكن إلا لعبقريتها الإبداعية أن تتصورها. بعض هذه القطع كان يحتاج إلى أشهر من العمل حتى يكتمل. كان ذلك عالمًا ساحرًا. أشياء لا يطالها الزمن.

أما المنتجات التي أصممها أنا، فهي في معظم الحالات أكثر ملاءمة للاستخدام اليومي: لامرأة ديناميكية، عصرية، تتابع موضة اللحظة من دون أن تصبح ضحيتها، ولا تريد في الوقت نفسه أن تتخلى عن حقيبة ذات شخصية، حقيبة تتميز عن التشابه العام.

بالنسبة إليك، ما الأهم في الحقيبة الجميلة: الفكرة، الشكل، اللون، جودة الجلد أم العاطفة التي تستطيع أن تنقلها؟

من المعروف أن المرأة، في معظم الحالات، تشتري بدافع إحساس أكثر من الرجل، لذلك تكون العاطفة هي الشرارة التي تطلق قرار الشراء. لكن جميع العناصر الأخرى مهمة بالقدر نفسه. والمثالي هو أن ننجح في الجمع بين كل هذه الخصائص.

وفي النهاية، يصبح الارتباط العاطفي هو الأهم.

كيف تصف علامة M*BRC لشخص يكتشفها للمرة الأولى؟

عالم M*BRC هو مزيج من الواقعية والإبداع. لا يمكن أن يوجد منتج لا يمتلك خصائص مميزة. بالطبع، عامل الجلد أساسي، لكن في كل نموذج يجب أن يكون هناك إحساس بالتفرد والقيمة، سواء كان ذلك واضحًا بقوة أو أكثر رهافة.

 Massimo Braccialini M*BRC — حقائب بأسلوب كتل الألوان Colour Blocking
 

معالجة خاصة، حزام كتف مشغول أو مزخرف، حس الحرفية، إكسسوار معدني، تطبيقات مميزة، تقنيات خاصة على الجلود... كل ذلك يمكن أن يساهم في جعل المنتج مختلفًا وقادرًا على جذب النظر وإثارة الإعجاب.

الأمر الأكثر إدهاشًا هو أن كل شيء في الموضة يبدو وكأنه قد أُنجز بالفعل. لكن الأمر يشبه الموسيقى قليلًا: النغمات هي نفسها السبع دائمًا، ومع ذلك ما زال هناك من يستطيع أن يخلق شيئًا جديدًا. وأنا أطمح إلى فعل الشيء نفسه مع منتجاتي.

ولا ننسى أن الحقيبة لا تزال منتجًا يُصنع بحرفية يدوية، وهو أمر لم يعد بديهيًا اليوم كما قد نعتقد.

ما الذي تود أن يعرفه الجمهور عنك اليوم، ليس فقط كابن كارلا براتشاليني، بل أيضًا كمصمم يمتلك هوية خاصة به؟

أعتقد أن الصفات الأسلوبية تظهر «على أرض الواقع». ما يهمني ليس الكلمات، بل الأفعال. والأفعال تعني أن تتمكن من ملامسة ذوق الجمهور مع الحفاظ على هويتك الإبداعية. أن تنقل عواطف تكون منسجمة مع احتياجات العميلات المحتملات.

بحكم تكويني المهني، لا أستطيع أن أتصور منتجًا من دون أن أفكر في المرأة التي قد ترتديه أو تحمله. لذلك من الضروري بالنسبة إلي أن أراقب باستمرار اتجاهات الموضة، ولكن أيضًا، وفوق كل شيء، التحولات في مواقف وعادات العالم النسائي.

العمل الذي قمت به مع والدتي لم يكن أبدًا علاقة تبعية، بل أصفه بأنه تعاون شبه تكاملي. ضمن مجموعات Braccialini كانت هناك خطوط كثيرة ابتكرتها باستقلالية كاملة وحققت تقديرًا كبيرًا في السوق.

قبل سنوات، قالت والدتي في إحدى المقابلات إنني أصبحت تقريبًا أفضل منها... لم أفكر في ذلك أبدًا، لكن يمكنني القول إنني، في الظل، شعرت أيضًا بالكثير من الرضا عندما رأيت تقدير الناس للمنتجات التي ابتكرتها.

كارلا براتشاليني مع أبنائها خلال الاحتفال بعيد ميلادها الثمانين
 

من الناحية الأسلوبية، لم أقلق يومًا من كوني ابن كارلا براتشاليني. على العكس، كان ذلك مصدر متعة وشرف، ولم أشعر أبدًا أنه يقلل مني. بالنسبة إلى الجمهور الواسع، لم يكن يبدو مهمًا الإعلان عن وجود مصممين اثنين، وكنت دائمًا فخورًا بأن تكون هي البطلة في نظر الجميع، لأنها كانت تستحق ذلك، ولو فقط لأنها مؤسسة الدار، وبالتالي كانت تملك حقًا لا جدال فيه في هذا الدور.

نعم، بالطبع، كانت كارلا براتشاليني. لكنها بالنسبة إلي كانت وستبقى ببساطة أمي الحبيبة، التي شاركت معها الأفراح والصعوبات، حتى على المستوى المهني.

يترك سرد ماسيمو براتشاليني انطباعًا بإرث لا يُعاش كعبء، بل كقوة داخلية. وإلى جانب ذكرى كارلا براتشاليني، يظهر صوت مستقل وناضج، مرتبط بعمق بقيمة العمل، والحساسية، وحرية التعبير. في عالم موضة يتغير بلا توقف، تبقى نظرته وفية لما يهم حقًا: الهوية، والجودة، والعاطفة. وربما تكون هذه بالتحديد هي التوقيع الأكثر أناقة على الإطلاق.
 

المحررة: يوجينيا م.